一、
说到银川，一个绕不过去的话题，就是西夏国。而我这代人最先触及西夏国字眼的不是从历史老师那得知，而是从金庸老先生的大作“天龙八部”中了解。在中国历史的长卷里，西夏王朝似乎是一个缺席者——强大的元朝在修史时只修撰了《宋史》、《辽史》、《金史》，却未修西夏史。西夏王朝在不足２００年的时间里，发明了西夏文，翻译了大量汉文献，创造了灿烂多姿的文化，但随着王朝的灭亡一切似乎也戛然而止，只有那残留在各地的佛塔、古城、废墟在落日里吟唱。
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西夏国是十一世纪初以党项羌族为主体建立的封建王朝。自１０３８年李元昊在兴庆府（银川市））称帝建国，于１２２７年被蒙古所灭，在历史上存在了１８９年，经历１０代皇帝。
而西夏王陵是西夏王朝的皇家陵寝，位于宁夏银川市西约３０公里的贺兰山东麓。在方圆５３平方公里的陵区内，分布着九座帝陵，２５３座陪葬墓，是中国现存规模最大、地面遗志最完整的帝王陵园之一，由此可以想像西夏陵园昔日的规模与气势。
我在近处看着这些被风沙侵蚀的王陵，曾经整个大西北的统治者们已经安静的躺在这块小小的地方休憩了，他们是否能够感知后来者的目光。
北京的故宫把几个不同的朝代混杂在一起，谁的形象也看不明晰，但都是记录着历史，而在这里，远远的，静静的，悄悄的，规避了中原王气，藏下了一个失落的文明。
文明这种东西，包涵了太多的历史情绪和民族情绪，有多少可以留存，有多少需要探知，很多都不是我们所左右的。从古至今，从华夏到西方，各种探寻古文明的史料成捆成扎，从这个角度来看，这些应该是历史学家们或者是考古工作者们所研究的事情。对于我们，能够近距离接触曾经的古老文明也就知足了，而本次一汽丰田“返古穿行－探寻失落的文明”这个活动，让我们能够在烦躁的世界中静心的去体味这些逝去又存在的历史。
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王陵四周有一些残破的石碑以及散落的石像，这些被埋入尘土的统治者们 ，肯定也想不到多少年后，我们这些陌生人闯入他们的陵寝，我们是不是也打扰到了他们，是一种亵渎还是探寻真不好说。
王陵里有很多座陵墓，而三号陵被考古专家认定其为西夏开国皇帝李元昊的“泰陵”。陵园座落在西夏陵区的东南部，面积１５万平方米。外围筑有四座角台，以示兆域，城内建有左右对称的阙台、碑亭，主体建筑是平面连接成“凸”字形的月城与陵塔。陵城内建造献殿、墓道和陵塔，墓室位于陵塔的地下。
英雄落寞后最终都是归入尘土，我们也顺便了解下李元昊其人。
李元昊是北魏皇室鲜卑拓跋氏之后，１０３８年，李元昊称帝，建国号大夏，也就是我们常说的西夏，定都银川，修建宫殿，设立文武两班官员，创造西夏文，并颁布秃发令。
李的老祖宗在唐朝时因功被赐李姓，于是姓李。李元昊继西平王之位后，即弃李姓，自称嵬名氏。１０４７年，宋仁宗再赐元昊姓赵，可是李元昊坚决不姓赵，他便改回李姓。
立国后，其军事能力得到进一步展示，先后派遣军队攻击并占领了敦煌、酒泉、嘉峪关三个战略要地。李元昊建国后，西夏与宋朝的外交关系正式破裂。在此后的三川口之战、好水川之战、麟府丰之战、定川寨之战等四大战役中，西夏歼灭宋军西北精锐数万人。并在河曲之战中击败御驾亲征的辽兴宗，奠定了宋、辽、夏三分天下的格局。
用今日的话来说李元昊本人也有性格缺陷。猜忌功臣，稍有不满即罢或杀，导致日后母党专权；另外，晚年沉湎酒色，好大喜功，导致西夏内部日益腐朽，众叛亲离。据说他下令民夫每日建一座陵墓，足足建了三百六十座，作为他的疑冢，其后竟把那批民夫统统杀掉。废皇后野利氏、太子宁林格，改立与太子订亲的没藏氏（另有一说没藏氏）为新皇后，招致杀身之祸，于１０４８年为子宁林格所弑，享年４６岁，庙号景宗，谥号武烈皇帝，葬泰陵。
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西夏王朝给后人留下的谜底，几乎无法从《党项传》和《西夏传》等一些典籍资料中获得一点蛛丝马迹。人们只能从那些废弃的建筑，埋藏的出土文物和残缺的经卷上勘寻这个古老王朝的踪迹。不过陈列在西夏博物馆的一些珍贵文物，依稀折射出这个昔日王朝帝国的灿烂和辉煌：陈列在博物馆的雕龙石柱、石马、琉璃鸱吻和石雕人物像，依旧栩栩如生，光彩照人；收藏的西夏碑文、佛经、佛画和瓷器依然清晰明辨，给人惊叹；
文化的凝结是社会发展的重要表现，西夏文字，是夏国主元昊命大臣野利仁仿汉字制成，这也是西夏文化最伟大的成就，看着这些似懂非懂、似曾相识又难以解读的文字，不禁生出对少数民族的大智慧而感慨万分，更何况西夏文字比汉字更繁复，更有意趣呢？
站在这些寂静的王陵面前，说不上多壮大或者宏伟，第一感觉来说其实就是一个个土堆，让人觉得在自然面前，在伟大的过去都会如尘埃把落入这个大地。但从历史来看西夏王国前期与北宋辽国平分秋色，中后期与宋金鼎足相持，雄踞西北２００年，无不使人顿生敬佩之情：感慨这个“原不知稼穑，土无五谷”的民族，竟然在荒芜的大西北开创王朝，写下辉煌的篇章；感慨这个“煮水草畜牧，无定居”的民族，竟然在汉族先进文化的影响下改变生活方式，三分天下盘踞一方。徘徊在西夏王陵的每个角落里，抚摸着王朝遗迹，哪怕是一粒尘土，感受世间的变化。屏住呼吸，想找一个穿越时光的机器，逆行去往九百年前叫做西夏王朝的时空，探幽党项帝国传奇般的辉煌。
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任何一个朝代，总是以一群强者英武的雄姿开头，而打下最后一个句点的，却常常是一些文质彬彬的凄怨灵魂。西夏王陵在落日的余晖中是一种寂寥的身影。
二、
在距离银川的７００多公里的额济纳，也有一个古城，也就是我们现在所说的黑城。黑城（又称黑水城）始建于公元九世纪的西夏时期，位于居延地区。因此，黑城属于居延文明的一部分，是古丝绸之路北线上现存最完整、规模最宏大的一座古城遗址，该城建于公元九世纪的西夏政权时期，黑城曾经是从中原到漠北的交通枢纽，我们熟知的马克波罗就是沿着这条古道走进了东方天堂。公元１３７２年明朝大将冯胜攻破黑城后遭废弃，此后黑城便在尘封的历史里沉睡了的近７００年。１８８６年，俄国学者波塔宁在额济纳考察时发现了黑城。１９０８年４月，俄国探险家科兹洛夫在这里掘得大量西夏文物，其中包括珍贵的汉文、夏文对照的《番汉合时掌中珠》及《音同》、《文海》等古籍，这一重大的考古发现和掠夺行径轰动考古界和史学界。
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黑城蒙古语为哈日浩特，意即“黑城”。现存城墙为元代扩筑而成。平面为长方形，周长约１公里，东西４３４米，南北３８４米，周围约１６００米，最高达１０米，东西两面开设城门，并加筑有瓮城。城墙西北角上保存有高约１３米的覆钵式塔一座，城内的官署、府第、仓敖、佛寺、民居和街道遗迹仍依稀可辨。城外西南角有伊斯兰教拱北一座，巍然耸立地表。
城墙用黄土夯筑而成，残高约９米。城西北角建有５座覆体式喇嘛塔，原有的街道和主建筑依稀可辨，四周古河道和农田的残貌仍保持其轮廓。沙漠已经快将这里吞噬，黑城里面还埋藏有多少珍宝是一个未解之谜，但它给人类带来的思考绝不应该仅仅是珍宝……虽然黑城因水源枯竭早在１４世纪中期就已成为沙海中的孤城残址了，但两千年前开辟的丝绸之路的北线——居延北线，就在黑城附近通过，因而黑城仍有极高的考古价值。
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黑城让我见识到有史以来最大的沙尘，扬起的沙粒拍打在脸上，感觉一阵辣疼，即使再多的防护也无济于事。土城里回荡的风借助时间，对山体进行着顽强的洗刷和雕刻，呈现出现在斧凿般奇异的形状。迎着风沙，空旷里行走，四顾无人，同行的旅伴已经回车内避风去了，唯风沙仍然在此不息劳作。给风化开裂的大块城墙拍照，捡怪样子的石头和瓦砾，挖嶙峋的灰色枯枝，想着如果带回去摆在客厅，会有多么苍凉的韵味。
我忽然说起古龙笔下的《楚留香之午夜兰花》，那样的城，一切都好象应该有人存在，但却没有一点声音光线，看不到一个人。实际也没有人。穿行于这样一座空城，不同于那些已成废墟的故城，千百年来坦然站在阳光下等人参观。这里的黑暗却清楚地埋伏着无数生动的呼吸。只是他们是一种另外的存在，在我们的视线和探索不能企及的地方。
－－好象一个精灵的村庄，又或是恶鬼的城堡。
三、
到额济纳不去看胡杨林是说不过去的。但看胡杨林最好的时间是金秋十月，所谓的胡杨林和其他地方的树林比较起来没什么两样。其实我们的酒店周边都是成片的胡杨林，只是少了那么一抹金黄，胡杨林也就不再是胡杨林了。既然胡杨林没了，那就去看看怪树林吧！怪树林在额济纳旗达来呼布镇西南２８公里处，怪树林实际上是大片胡杨树枯死而形成的。前往怪树林的这边，路上只有我们一组车队，漫天风沙，并不是一个适合游览的时节。但既然来了，就随遇而安吧。
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怪树林里铺设了漫长的木质栈道，冷冷清清，仿佛无尽，风沙在继续肆虐的咆哮。在这样的天气里，真得不适合拍照甚至行走。为了不辜负长途奔袭的腰酸背痛，我还是决定深入前行。栈道确实很长，一旦选择了走，便只有不停的向前，没有退路。其实道途并不崎岖，却因为如此大的风沙，显得沉重。漫天飞舞的风沙，要花好大的力气去应付，应付自己内心的推委。在这空旷的大地上大声喊出自己想念的名字，是很多人来此的心愿。不能张口，否则就满口沙子，心中默念着家人的名字，一切安好。
这是我首次面临一座虚无意义上的树林。除了忐忑，还感觉到迷幻甚至妖异的气氛，一种被抹杀掉主观控制的不安全感。但的确苍凉极了，那么多的层次色彩，想如果一群人来架上灯，穿上艳丽的衣服，可以拍出很绮丽的照片，甚至拍些有神秘色彩的电影镜头也会相当到位。除了栈道，没有其他路，我们沿着沙流，弯腰躲过面前的枝条，迈过横亘在沙土林地的杂乱断木，小心并快速的穿行。已经是傍晚了，风冷冷地吹进衣服。恐惧随风沙一起渗透进来。我有点害怕的感觉，却说不出逃跑的念头。
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风沙。还是风沙。人群呢，都去哪了？其实一切都无以遮蔽。
在这灰黄空旷的怪树林里，我在那一刻选择了与枯木沉默相对，无声的表达一种隐隐的情绪。我在尝试生活里不断的向前，只是为了永远遇到自己久候的风景。
一旦遇到了，也并不急着靠近，只是站着，其实，也只需要站着，远远看着就好。
喜欢这片怪树林，虽然待的时间不长，它是我所见最沧桑的所在，我并没有觉得一个人来此有什么遗憾，一切美好都是一种感知，幸福其实就在身边。只有玲珑剔透的感情，才配得上这怪树林的沧桑。
从居延海到黑城，随后又前往怪树林的路途中，有许多时间和心情的累积和轮回，只要用心去感受，总会有些惊喜，从我们头顶飘落，又在我们脚下生长。
四、
一直听人说，到一个古迹、一座古城、一个具有历史感的地方，一定要到当地的住家去转转，和当地老人聊聊天。看看他们的闲散时光和咸淡人生。我一直相信，人们选择和长者聊天是有道理的，特别对于其实年轻却未雨绸缪自叹衰老的人（遗憾留待下次吧）。
记得在巴彦淖尔的夜晚，晚饭出去散步，在这个静谧的小城，找个灰暗的街道站定，仰头，虽然早有防备，仍然震撼于满眼的星星。从没见过这么多这么密怎么明亮这么清晰的星星。远外只有点点昏黄的路灯，于是视野极广，星空铺张地盖下来，好象在天文馆里那样完整，却更加生动细致。很想大声地叫，在这弥天的寂静弥天的美丽中，却又感动得不能做声。
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不是所有的美好都可以用文字描述，好象此时，在亿万星球如此贴近的俯视中，我不能分辨汹涌着的是亘古的荒凉还是满怀的热闹，是陌生，或者亲切。
我们害怕老去，其实是害怕这种身不由己的困窘。我们不能放心的青春，放心的衰老，换言之，我们就是不能放心的生活。也许只有与这些岁月都擦肩而过，才发现到自己真正觉得重要的事其实很少，我们是花费了太多力气，去和并不那么重要的人事周旋。也或许因为这样，我们能更深一层地去思考，所谓的幸福。
光阴之所以不能被“时间”这个词取代，是因为光阴里面有故事。与美丽恍然相逢的刹那，我看见了岁月的慈悲和人心的美好。
五、
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还有一天就要离开这座城市，是该整理整理此行的心情了。
而当我走过月亮湾，走过居延海，走过怪树林，走过黑水城，一直走进五当召的庙宇时，我终于明白不是每一件事都可以试一试的，那些不能试的事情，不管走到哪里，结果都是一样。想念就是不能试的那一种。我开始想念家人了，想念牙牙学语的小丁，想念放暑假的毛豆，想念逐渐苍老的母亲，当然还有最爱的鱼干儿。
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我想谢谢这一趟的远行，它让我觉得一个自由的人最幸福的事情，莫过于能在一次理想的旅行中那么纯粹、无私、宽容的去想念一个人。
探寻之旅该结束了，每个人都有现在必须去做的事情。有人在等我，我现在要做的，大概是回家了吧。
是的，该走了。
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